文 | 蓝鲨消费，作者 | 张二河，编辑 | 卢旭成
2026 年 6 月 21 日，坦博尔集团股份有限公司通过港交所聆讯。这已是这家山东青州企业的第二次递表—— 2025 年 10 月的首次申请因材料有效期届满自动失效。二次闯关成功，意味着这家从七台缝纫机起步的羽绒服厂，即将在港股与波司登、安踏等巨头同台竞技。
据灼识咨询数据，按 2025 年零售额计算，坦博尔为中国第七大专业户外服饰品牌，市场份额 2.2%，在本土品牌中排名第四；同时在国内十大专业户外服饰品牌中，其 2025 年总零售额与线上零售额同比增速均位列第一，分别达到 65.8% 与 75.6%。
招股书显示，2023 年至 2025 年，坦博尔分别实现营业收入 10.21 亿元、13.02 亿元、21.89 亿元，分别同比增长 39.48%、27.52%、68.13%；分别实现归母净利润 1.39 亿元、1.07 亿元、2.23 亿元，同比增幅分别为 61.63%、-23.02%、108.41%。
从七台缝纫机开始，一个来自山东的区域羽绒服品牌，如何在激烈竞争的服饰赛道中杀出重围？
一对四川夫妇的创业逆袭
坦博尔的起点，是一个典型的草根逆袭故事。
1971 年出生的王勇萍，从小受在服装厂工作的母亲影响，早早与纺织行业结缘。1986 年，年仅 15 岁的王勇萍拿着母亲积攒的 1000 元钱闯荡东北，从鞍山纺织面料市场的 " 倒爷 " 做起，将布料从外地运回当地售卖。此后，他凭借剑杆织机生产西服面料，将生意拓展到辽宁、山东两大纺织市场，积累了创业的第一桶金。
1999 年，王勇萍与妻子王丽莉并购了中美合资的青州青远鞋业有限公司，在此基础上，他们吸纳了一家苏北知名羽绒服厂的 300 多名技术人员，正式于 2004 年成立坦博尔。
创业初期，坦博尔仅有七台缝纫机，王勇萍与员工同吃同住，亲自对接加盟商。早期的坦博尔定位十分明确：价格比波司登亲民，品质也不差，被消费者称为 " 波司登平替 "。渠道以线下加盟为主，核心市场集中在山东、河南、河北组成的 " 第一市场圈 "。
凭借 " 耐穿 "" 平价 " 的基础款产品，坦博尔获得了大量县域消费群体的认可，甚至被称为 " 山东羽绒服之王 "。然而，受限于品牌知名度，坦博尔长期盘踞在山东大本营及周边的河北、河南、东北等北方市场，来自山东的收入一度占公司总收入的近七成。
由于营销不足、地域性过强、品牌老化，坦博尔始终没能找到一个足够鲜明的品牌记忆点。到 2016 年，营收已下滑至 3.7 亿元。2015 年登陆新三板后不到三年，便于 2017 年底黯然退市。
真正的转折发生在 2022 年。这一年，中国户外运动市场正经历一场结构性爆发。伴随健康生活方式普及、休闲消费升级及冰雪、露营、徒步、骑行等多元场景扩容，灼识咨询数据显示，中国专业户外服饰行业市场规模由 2020 年的 712 亿元增长至 2025 年的 1523 亿元，复合年增长率达 16.4%；预计 2030 年将达到 3264 亿元，2025-2030 年复合年增长率仍将维持 16.5% 的高增速。
坦博尔抓住了这个窗口。2022 年，坦博尔正式将品牌定位从 " 区域性羽绒服制造商 " 改写为 " 户外品质生活品牌 "，产品逻辑从 " 以季节为核心 " 转向 " 多场景使用 "。2024 年，坦博尔成为奥地利北欧滑雪队官方场外服饰供应商，进一步夯实户外属性。近两年，坦博尔业绩增长惊人，这对四川夫妇成功逆势。
县城羽绒服黑马为何能冲刺 IPO？
起源于山东县城，从传统羽绒服代工制造，升级切入专业户外服饰赛道，坦博尔如何实现从 " 县城羽绒服 " 到 " 户外新贵 " 的跨越？答案藏在以下几点：
产品方面，坦博尔将产品体系划分为三大系列——顶尖户外、运动户外、城市轻户外，打造了一个清晰的金字塔产品矩阵：
2、运动户外系列：建议零售价 599-2999 元，是增长主力。2025 年收入约 7 亿元，占比 31.9%。SKU 共 217 个。
3、顶尖户外系列：建议零售价 999-3299 元，属于高端试水。2025 年收入仅 1.22 亿元，占比 5.6%。SKU 仅 83 个。
从表面上看，坦博尔的产品结构在 " 向上走 " ——顶尖户外与运动户外两大系列的营收合计占比已从 2023 年的 26% 扩容至 37.5%。但深入来看看，城市轻户外仍是坦博尔的绝对主力，高溢价的 " 顶尖户外 " 规模尚小。
渠道方面，坦博尔一开始就带有鲜明的 " 下沉 " 基因。成立初期，坦博尔将山东作为核心根据地，主打高性价比产品，300 元左右的羽绒服在北方县城门店广受欢迎。根据坦博尔公众号的门店信息显示，这些门店大多位于山东省内，并下沉到了县城。
过度依赖区域市场、品牌认知局限在北方县域、线下扩张边际效益递减——这些问题在 2010 年代中期集中爆发，导致坦博尔不得不在随后进行渠道变革。2020 年，坦博尔开始发力线上，建设供应链，战略调整帮助其实现增长。
2023 年至 2025 年，坦博尔线上渠道收入从 3.49 亿元飙升至 12.54 亿元，年复合增长率高达 89.6%。线上收入占比从 34.2% 升至 57.3%，2025 年首次反超线下。按 2025 年线上零售额计，坦博尔已位列中国第四大专业户外服饰品牌，市场份额达 5.0%。
与此同时，坦博尔的线下渠道则不断收缩——线下常设门店从 2024 年的 608 家优化至 2025 年的 561 家，而线下收入占比也从 2023 年的 62.5% 收缩至 40%。
直到 2022 年开始向户外品牌转型，重注线上渠道之后，坦博尔才接连邀请周也、黄轩、钟楚曦三位当红明星担任代言人。2023 年，坦博尔在上海举办品牌大秀，打破了以往 " 区域性品牌 " 的低调形象。
此外，坦博尔还与超过 200 名 KOL 及运动达人合作，在社交媒体上完成了品牌心智的占领。
光鲜数字下的隐忧
招股书显示，2023 年至 2025 年，坦博尔总收入从 10.21 亿元增至 21.89 亿元；2025 年净利润达 2.23 亿元，同比增长约 108%，毛利率稳定在 56.3%。然而，尽管增长亮眼，坦博尔上市后仍需直面多重挑战：
第一，高端化之路依然漫长。
从收入占比来看，城市轻户外系列仍然是业务的主要支柱，去年收入占比达到七成，而顶尖户外和运动户外两大系列也逐渐成为新的支撑，近三年占比分别为 17%、26% 和 29.3%。
但值得关注的是，坦博尔顶尖户外系列的平均售价正在下滑——从 2023 年的 1028 元 / 件降至 2025 年的 747 元 / 件。这说明其高端品牌心智尚未真正建立，" 平价羽绒 " 的大众标签仍未完全撕掉。
第二，高营销投入与低研发投入的结构性失衡。
根据招股书，2025 年坦博尔销售及分销开支达 8.09 亿元，占总收入的 36.9%。这意味着，坦博尔每卖出 100 块钱的货，近 37 元要花在营销上。其中，坦博尔支付给 KOL 的费用及佣金从 2023 年的 2040 万元增至 2025 年的 8290 万元。同时，坦博尔向电商平台支付的服务费也从 2023 年的 1320 万元增至 2025 年的 5320 万元。
更值得关注的是其轻资产运营模式。坦博尔超过 90% 的产品依赖第三方合约制造商生产，合作供应商承担了绝大部分研发成本，坦博尔自身在面料、工艺等核心技术环节的积累相当有限，" 专业户外 " 的成色引发市场质疑。
第三，库存高企，周转承压。
招股书显示，2023 年末至 2025 年末，坦博尔存货从 2.57 亿元飙升至 9.26 亿元，三年增幅超 260%；同时，坦博尔的存货周转天数也从 242 天延长至 309 天——意味着一件衣服从入库到卖出平均要 " 躺 "10 个月。这一数字远高于安踏（137 天）和李宁（64 天）等行业头部水平。
此外，坦博尔的退货金额也在急剧攀升。招股书透露，来自电商平台的产品退回金额从 2023 年的 110 万元增至 2025 年的 570 万元。在黑猫投诉平台上输入 " 坦博尔 "，随即有数百条投诉弹出，投诉问题涉及跑绒等质量问题，以及 " 退货不退款 " 等。
真正让市场侧目的是坦博尔在 IPO 前夕的操作。2025 年，坦博尔向全体股东宣派并支付股息约 2.9 亿元，这一数字是其 2025 年全年净利润 2.23 亿元的 1.3 倍，占公司留存利润的 81.23%。而公司上一次分红还是在 2022 年，金额仅为 3500 万元。
由于王丽莉家族控制公司约 96.64% 投票权，该家族在此次分红中分得超 2.68 亿元。加上 2022 年的 3500 万分红，王丽莉家族至少累计拿到分红超过 3 亿元。
小结
二十余年坚守一个细分赛道，从七台缝纫机到港交所门口，王勇萍夫妇的创业最终迎来了一场财富盛宴。
但对于即将登陆港股的坦博尔而言，招股书上的高增长只是第一步。在流量红利见顶的背景下，如何维持线上渠道高增长的边际效益，如何在线下建立更具专业壁垒的品牌心智，以及如何在研发端支撑起 " 顶尖户外 " 的专业度，将是其走向上市公司后，需要向市场长期自证的核心命题。
